Småfix

Eftersom bilen är/var i ganska dåligt skick är det en hel del småsaker som har behövt fixas.

Jag har lagat höger ytterbackspegel, där förra ägaren sonika limmat fast en platt spegel utanpå den krossade riktiga. Den gamla spegeln och den krossade togs bort och jag limmade fast en ny med epoxylim så som den ska sitta.

Hatthyllan i bagageutrymmet var lös, men är nu fastsatt och fungerar som den ska. Träplattan som höll upp bagagerummet över reservhjulsutrymmet var böjd och fuktskadad, men jag bytte ut den mot en ny i plywood.

Baklyktorna glappade på grund av korrosion, men efter sandpappring och lite skrapning funkar alla lyktor felfritt. Ena signalhornet var sönderrostat, men är utbytt mot ett nytt, som jag placerade mer skyddat, varför det bör hålla längre. Det var dock lite knepigt att hitta ett bra ställe, men med lite mekande och en metallfil löste det sig.

Bulten som höll fast plastskyddet för kablage under ratten var böjd, men är nu utbytt. Jag tog också bort klockan som inte fungerade. Antagligen kommer utrymmet användas för nya instrument.

Generatorremmen byttes ut mot en medföljande ny då den gamla var sprucken och slirade.

Jag har också slipat bort lite rost och målat över med rostskyddsfärg och borrat dräneringshål där det har samlats vatten.

Total tidsåtgång ca 10 timmar.

Hall-sensorn hittad

I motorn sitter en hallsensor som magnetiskt känner av motorns rotationshastighet. Detta sker genom att upphöjningar på en liten del av rotorn passerar sensorn, i vilken det induceras ström och sensorn släpper igenom ström. Jag hade tidigare fått uppgiften att den gav 24 pulser per rotation, men enligt elektrosistem kunde detta inte stämma. Jag öppnade motorn och efter lite bök hittade jag sensorn. Jag kunde räkna till 12 upphöjningar, vilket alltså ger 12 pulser/varv. Detta är en viktig detalj eftersom motorn fält ska regleras efter varvtalet. Om kontrollern programmeras med 24 pulser/varv kommer det egentliga varvtalet vara dubbelt så högt som det registerade. Hallsensorn är av märket Omron, modell E2E-X2D1. Tidsåtgången var ca 1 timme.

Laddarnas lysdioder modifierade

För att kunna kontrollera laddningens status, utan att behöva öppna motorhuven där laddarna sitter, har jag flyttat dioderna som visar laddningens status med en lång sladd. Laddaren kan då placeras där det finns plats och man kan fortfarande lätt se all väsentlig information. På 12 v laddaren flyttade jag dioderna, medan 120 v laddaren har kvar originaldioderna, men med fyra stycken nya parallellkopplade till dem. Kablarna löddes fast. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att garantin mycket troligtvis inte gäller, men det är mycket simpelt och föga troligt att det orsakar någon skada. Tidsåtgång ca: 2 timmar.

12 v laddaren

120 v laddaren

Nya däck

Bilens sommardäck är nu utbytta. Istället för de nerslitna däcken fick jag tag på fyra begagnade Michelindäck, 185/60 R14, i Täby, för 500 kr totalt (istället för nya för minst 500 kr st!). Mönsterdjupet är över 4 mm både fram och bak, djupare bak. Modellen är "Energy MXT" som enligt Michelin ska ha lägre rullmotstånd. Det har fått bra kritik i ett däcktest på aftonbladet från 1998(!) (som dock inte är en särskilt tillförlitlig källa). Däckservice i Mörby tog 700 kr för att sätta däcken på fälgarna och balansera hjulen, det bästa erbjudandet jag kunde finna. Totalkostnad: 1200 kr. Tidsåtgång: ca 2,5 timmar.

"Gas"reglage färdigbyggt

Jag har lyckats färdigställa ett gasreglage till bilen. En 10 kOhm skjutpotentiometer är fäst i gasvajern (från gaspedalen) och i en fjäder som återställer potentiometern till utgångsläget när gaspedalen släpps. Gasvajern förkortas med 45 mm från inget till fullt utslag, och potentiometerns väg från ändläge till ändläge är 45 mm. Resistansen som hackaren uppmäter är således 10kOhm vid inget gaspådrag, och 0 kOhm vid fullt gaspådrag. Detta är alltså istället för att köpa en fabriksbyggd pedal med inbyggd potentiometer som kan kosta uppemot 1000 kr. Potentiometern kostade i jämförelse ca 20 kr.

Potentiometern är fäst i en liten platta av plywood (vit) i vilken också gasvajern fästs (inte med på bild, ej monterad ännu) När gaspedalen trycks ned dras hela plattan åt höger i bilden och fjädern sträcks. Eftersom potentiometerns handtag är fäst i bottenplattan kommer dess läge att ändras då plattan flyttas. Plywoodplattan är upphängd i två metalltrådar så att den inte kan avvika från sin bana, utan bara flyttas i den tänkta dimensionen (höger - vänster på bilden). Elektroniken skyddas mot fukt och mekaniska skador av ett plåtskal som dock inte är med på bilden. Tidsåtgången för bygget var ca 2,5 timmar.